Italy / Belluno - Cristallo group
Italien / Belluno - Cristallogruppe
seen from Monte Piana
gesehen vom Monte Piana
Cristallo (Italian pronunciation: [kriˈstallo]) is a mountain massif in the Italian Dolomites, northeast of Cortina d'Ampezzo, in the province of Belluno, Veneto, northern Italy. It is a long, indented ridge with four summits higher than 3,000 metres. The mountain range is part of the "Natural Park of the Ampezzo Dolomites".
In the north of the Cristallo group is the 1,530 m high mountain pass "Cimabanche" (in German: "Im Gemärk" also "Gemärk Pass", in Ladin: "Sorabances"), in the south the mountain pass Tre Croci (1,809 m, in Ladin: "Son Zuógo").
Peaks
The highest peaks of the Cristallo massif are Monte Cristallo (3,221 m), Cima di Mezzo (3,154 m), Piz Popena (3,152 m) and Cristallino d'Ampezzo (3,008 m). Cima di Mezzo and Cristallino d'Ampezzo can be reached by via ferratas, while Monte Cristallo and Piz Popena both require climbing skills.
First climbs
Monte Cristallo (3,221 m): 1865 (Paul Grohmann, Angelo Dimai, Santo Siorpaes), 1874 (first woman: Anna Ploner)
Cima di Mezzo (3,154 m): 1881 (John Stafford Anderson, Santo Siorpaes, Giuseppe Ghedina)
Piz Popena (3,152 m): 1870 (Eduard R. Whitwell, Santo Siorpaes, Christian Lauener)
Cristallino d'Ampezzo (3,008 m): 1886 (Michael Innerkofler, A. Angerer)
Campanile Dibona, Monte Cristallo - west peak, (2,550 m - 8,370 ft), 1908 - solo Angelo Dibona
Geology
Cristallo is largely formed from the Upper Triassic dolomitic rock Dolomia principale. The mountain was formed during Cretaceous, as well as the rest of the Dolomites, due to the collision between the African and European continents.
Access
A cable lift system starts from Rio Gere in Val Begontina, first a lift to Rifugio Son Forca at the upper end of Val Padeon. The gondola lift up to Forcella Staunies (2,919 m), close to Rifugio G. Lorenzi (2,932 m), was built for the Winter Olympics in Cortina in 1956. Both the lift and the refuge closed in summer 2016 due to "technical and administrative problems".
The Dolomite Highway number 3 goes through the eastern part of the massif.
Via ferratas
The two via ferratas VF Ivano Dibona and VF Marino Bianchi both start from the top of the cable car at Forcella Staunies. VF Marino Bianchi can be followed to the peak Cima di Mezzo.
VF Ivano Dibona follows the Zurlon-ridge. It is a historical route used in World War I, and later restored and made safe for tourists. At the beginning is the longest via ferrata suspension bridge in the Dolomites, the 27-metre-long Ponte Cristallo.
The via ferrata VF Renato de Pol can be used for access from the western side of the Cristallo massif.
Winter sports
Cristallo is one of the major skiing areas in the surroundings of Cortina. The former Staunis Verticale slope is one of the steepest in the Alps. There are numerous freeride ski routes on Monte Cristallo. The very steep gullies of the Forcella Staunis are known. To the east of Monte Cristallo there is a small ski area at Lake Misurina.
Cabins (rifugi) and restaurants
Some of the cabins and restaurants available are the Rifugio Son Forca at 2,235 m; Capanna Guido Lorenzi at 3,003 m (Auronzo di Cadore); Ristorante Rio Gere at 1,680 m; Ristorante Lago Scin at 1,336 m; Ristorante Staulin at 1,370 m; Ristorante Son Zuogo at 1,800 m.
History
During World War I there was considerable military activity in the mountain. The front lines between Italian and Austro-Hungarian troops went through the mountains. Remains of ladders and barracks are still found today, and transport lines (ferratas) have been restored. At the passes Cimabanche and Tre Croci there are Italian bunkers from the time of World War II.
Popular culture
In 1993 the film Cliffhanger was shot on and around the bridge on the Zurlon-ridge, as well as some of the other peaks in the area. The mountain film The Blue Light from 1932 revolves around Monte Cristallo.
A legend narrates that on Monte Cristallo lived a beautiful princess who had many suitors, whom she always turned down.
(Wikipedia)
Monte Piana is a 2,324-metre (7,625 ft) tall mountain in the Sexten Dolomites and located on the border between the provinces of South Tyrol and Belluno. The smaller Northern summit of the mountain is named Monte Piano (2,305m).
During the so-called "White War" in World War I the mountain was hotly contested between the Austrian and Italian Armies. The Austrians had occupied the Northern summit Monte Piano, while the Southern summit Monte Piana was in Italian hands. Today many remnants of the fierce fighting can still be found on both summits.
History
When Italy declared war on Austria-Hungary on 24 May 1915, seven / eight battalions of the thirty-five stationed between San Candido and the Stelvio were sent to Monte Piana and its valleys. Monte Piana was part of the operational sector of the IV Army commanded by Lieutenant General Luigi Nava, whose units were divided into two sectors, Cordevole and Cadore, the first belonging to the IX Corps and the second, of which part of the sector of Monte Piana, under the jurisdiction of the 1st Army Corps commanded by Lieutenant General Ottavio Ragni. On 24 May the Piana was occupied by two platoons of Alpine troops of the 96th company, Pieve di Cadore battalion, of the 7th regiment. Other Alpini of the 67th company around 08:30 were hit by an artillery shell fired from Monte Rudo while they were working on the road from Misurina to Monte Piana; they were the first Italians to fall on a mountain that in less than two years made about 14,000 victims from both sides. Here, on 7 June 1915, second lieutenant Antonio De Toni (7th regiment, 268th company, batt. Val Piave) was fatally wounded, the first to be killed in the Padua university community.
At the end of the day, the two years of war on Mount Piana essentially led to nothing, the two contenders fought for two long years on a patch of land, without ever being able to subvert the enemy forces, and on 3 November 1917 the positions on the plain were abandoned by the Italian units to retreat and take sides on the Grappa line in an attempt to resist the Austro-Hungarian offensive in Caporetto
Between 1977 and 1981, on the initiative of the Austrian Colonel Walther Schaumann, the "Open-air Historical Museum of Monte Piana" was established and can be visited by all, free of charge. The works for the rearrangement of the trenches were carried out by the group "Friends of the Dolomites" (Dolomitenfreunde) with the reconstruction of the walkways, trenches, tunnels and stairways of the time. Every year since 1983, the restoration work of the trenches has been carried out during the first fifteen days of August, by the "Monte Piana Foundation" and the "Friends of the Dolomites" (who for the occasion formed the "Gruppo Volontari Amici del Piana" ")
In 1981, during the usual meeting on the first Sunday of September, dedicated to the commemoration of the fallen of Monte Piana, the "Friends of the Dolomites" handed over the open-air Historical Museum to the "Monte Piana Foundation", which then work area. In 1983, the newly established "Gruppo Volontari Amici del Piana" began its patient work of intervention on those elements that are damaged every year by bad weather and thaw.
Since that year, the volunteers are committed to faithfully reconstructing the sections of dry stone wall that collapsed during the winter; they recover what remains of the old shelters, restore the wooden structure and carry out a radical cleaning of the mountain from waste, in respect of the fact that this site has become a protected area. In addition, the access paths from the surrounding valleys are maintained and the relative signs are taken care of, currently assisted by retired colonel Elio Scarpa.
In 1986 the Group dedicated its name to the recently deceased vice president of the "Monte Piana Foundation", Elio Scarpa, who was thus given the credit for having made possible the launch of this initiative. But support for the work also came from the Italian army at the hands of the Alpine Troops Command, so the group of volunteers can use, during the work, an off-road vehicle, tents and various materials, in addition to valid help. of the military personnel placed at its disposal, for a collaboration that continues today,
(Wikipedia)
Die Cristallogruppe (italienisch Gruppo del Cristallo) ist eine Gebirgsgruppe in den Ampezzaner Dolomiten in Italien. Sie befindet sich zum überwiegenden Teil in der zur Region Venetien gehörenden Provinz Belluno. Ein kleinerer Teil im Nordosten der Gruppe gehört zu Südtirol. Als Teil der von der UNESCO unter „Nördliche Dolomiten“ zusammengefassten Dolomitengruppen, gehört die Cristallogruppe seit 2009 zum UNESCO-Welterbe Dolomiten.
Geographie
Lage
Die Gebirgsgruppe liegt nordöstlich von Cortina d’Ampezzo und südlich von Toblach zwischen dem Valle del Boite im Westen, dem Val d’Ansiei im Osten und dem nördlich der Gruppe verlaufenden Höhlensteintal. Höchster Gipfel ist der Monte Cristallo (dt.: Kristallberg) mit 3221 m s.l.m.
Abgrenzung
Die Gruppe wird im Südwesten von dem vom Passo Son Forca oder Son Forcia (2110 m) in nordwestlicher Richtung verlaufenden Val Padeon mit den Rio Bosco, einem linken Zufluss des Boite, von der Pomagagnongruppe abgegrenzt. Im Süden bildet der Passo Tre Croci (1809 m) der den Übergang zwischen dem Valle del Boite und dem Val d’Ansiei darstellt die Grenze zur südlich gelegenen Sorapissgruppe. Im Osten grenzt der Misurinasee (1756 m) mit dem Col Sant’Angelo die Gruppe von der Cadini-Gruppe ab. Im Nordosten bildet das obere Val Popena mit dem Rio Popena die Grenze zu dem den Drei Zinnen vorgelagerten Monte Piana, die zu den Sextner Dolomiten gehören. Im Norden bildet das in Südtirol gelegene obere Höhlensteintal mit Schluderbach (1438 m) und der westlich davon gelegenen Passhöhe Im Gemärk (1530 m) die Grenze zu den nördlich davon gelegenen Pragser Dolomiten mit der Plätzwiese im Osten und der westlich davon gelegenen Hohen Gaisl.
Administrativ teilt sich die Cristallogruppe auf die zwei Belluneser Gemeinden Cortina d’Ampezzo und Auronzo di Cadore sowie auf die Südtiroler Gemeinde Toblach auf.
Gliederung
Die Cristallogruppe ist nach SOIUSA eine Untergruppe der östlichen Ampezzaner Dolomiten. Sie wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts als eigenständige Gruppe der Dolomiten betrachtet, so beispielsweise in dem von Antonio Berti verfassten und 1908 veröffentlichten Gebietsführer Dolomiti di Cadore, der 1928 erstmals in der vom Club Alpino Italiano herausgegebenen Reihe Guida dei Monti d’Italia unter dem Titel Dolomiti Orientali erschien.
Nach SOUISA und Berti lässt sich die Cristallogruppe in zwei Untergruppen aufgliedern, der Cristallo- und der Popenauntergruppe. Andere Autoren zählen als Untergruppe auch die westlich angrenzende Pomagagnongruppe dazu.
Gipfel
Monte Cristallo 3221 m
Cima di Mezzo 3154 m
Piz Popena 3152 m
Cristallino d’Ampezzo 3008 m
Cristallino di Misurina 2775 m
Tourismus
Schutzhütten
Rifugio Guido Lorenzi 2932 m, privat, seit 2016 geschlossen
Rifugio Son Forca 2235 m, privat
Ricovero Buffa di Perrero 2760 m, unbewirtschaftetes Biwak
Zugang
Durch das Massiv führt der Dolomiten-Höhenweg 3. Ein Sessellift führt von Rio Gere im Val Begontina zum (privaten) Rifugio Son Forca am oberen Ende des Val Padeon. Die Gondelbahn in die Forcella Staunies (2919 m) und zur Capanna G. Lorenzi wurde für die Olympischen Winterspiele in Cortina im Jahre 1956 errichtet; im Winter fungierte sie als Doppelsessellift, im Sommer als Stehgondelbahn. Seit 2016 ist sie bis auf Weiteres geschlossen.
Klettersteige
Drei Klettersteige (Via Ferrata) erschließen das Gebirgsmassiv und folgen zum größten Teil den alten Kriegspfaden. Neben der Via Ferrata Renato de Pol, die das Gebiet von Nordwesten her erschließt, gibt es noch die Via Ferrata Ivano Dibona und die Via Ferrata Marino Bianchi.
Geschichte
Während des Ersten Weltkrieges gab es hier erhebliche militärische Aktivitäten. Die Fronten zwischen den italienischen und österreichischen Truppen verliefen durch dieses Gebiet. Überreste von Leitern, militärischen Stellungen und Gebäuden zeugen noch heute davon.
Varia
Im Jahre 1993 wurden Teile des Filmes Cliffhanger – Nur die Starken überleben im Bereich der Cristallogruppe gedreht.
(Wikipedia)
Der Monte Piana ist ein 2.324 Meter hoher Berg in den Sextner Dolomiten an der Grenze zwischen den italienischen Provinzen Südtirol und Belluno, Italien, nördlich des Misurinasees. Der Plateauberg trägt noch den Monte Piano genannten Nordgipfel (2305 m). Der allein stehende Berg ist umgeben von den Drei Zinnen im Osten, der Cristallogruppe, der Cadini-Gruppe und dem Dürrenstein. Die Südtiroler Anteile des Bergs sind im Naturpark Drei Zinnen unter Schutz gestellt.
m Ersten Weltkrieg war der Berg zwischen Österreichern und Italienern heftig umkämpft (siehe dazu auch den Artikel Gebirgskrieg 1915–1918). Der Nordgipfel Monte Piano war von den Österreichern, der südliche Hauptgipfel von den Italienern besetzt. Auf dem hochplateauartigen Gipfelbereich zeugen die Stellungsanlagen, Schützengräben und Stollen beider Seiten, die sich teilweise nur wenige Meter gegenüberlagen, davon noch heute. Auf einem 1977 bis 1982 vom Verein der Dolomitenfreunde angelegten Historischen Rundweg können diese besichtigt werden.
Ein leichter Anstieg auf den Berg erfolgt vom Süden her zum Rifugio Angelo Bosi (2.205 m), bis zur Hütte als asphaltierte Fahrstraße. Die übrigen Auf- und Abstiege über den Touristensteig und den Pionierweg erfordern Trittsicherheit. Der Dolomiten-Höhenweg 3 überquert den Berg.
Zum Gedenken an die Rolle des Monte Piano als Kriegsschauplatz 1915–1917 wählte der Ausmusterungsjahrgang 2000 der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt den Namen „Jahrgang Monte Piano“.
(Wikipedia)
Italien / Belluno - Cristallogruppe
seen from Monte Piana
gesehen vom Monte Piana
Cristallo (Italian pronunciation: [kriˈstallo]) is a mountain massif in the Italian Dolomites, northeast of Cortina d'Ampezzo, in the province of Belluno, Veneto, northern Italy. It is a long, indented ridge with four summits higher than 3,000 metres. The mountain range is part of the "Natural Park of the Ampezzo Dolomites".
In the north of the Cristallo group is the 1,530 m high mountain pass "Cimabanche" (in German: "Im Gemärk" also "Gemärk Pass", in Ladin: "Sorabances"), in the south the mountain pass Tre Croci (1,809 m, in Ladin: "Son Zuógo").
Peaks
The highest peaks of the Cristallo massif are Monte Cristallo (3,221 m), Cima di Mezzo (3,154 m), Piz Popena (3,152 m) and Cristallino d'Ampezzo (3,008 m). Cima di Mezzo and Cristallino d'Ampezzo can be reached by via ferratas, while Monte Cristallo and Piz Popena both require climbing skills.
First climbs
Monte Cristallo (3,221 m): 1865 (Paul Grohmann, Angelo Dimai, Santo Siorpaes), 1874 (first woman: Anna Ploner)
Cima di Mezzo (3,154 m): 1881 (John Stafford Anderson, Santo Siorpaes, Giuseppe Ghedina)
Piz Popena (3,152 m): 1870 (Eduard R. Whitwell, Santo Siorpaes, Christian Lauener)
Cristallino d'Ampezzo (3,008 m): 1886 (Michael Innerkofler, A. Angerer)
Campanile Dibona, Monte Cristallo - west peak, (2,550 m - 8,370 ft), 1908 - solo Angelo Dibona
Geology
Cristallo is largely formed from the Upper Triassic dolomitic rock Dolomia principale. The mountain was formed during Cretaceous, as well as the rest of the Dolomites, due to the collision between the African and European continents.
Access
A cable lift system starts from Rio Gere in Val Begontina, first a lift to Rifugio Son Forca at the upper end of Val Padeon. The gondola lift up to Forcella Staunies (2,919 m), close to Rifugio G. Lorenzi (2,932 m), was built for the Winter Olympics in Cortina in 1956. Both the lift and the refuge closed in summer 2016 due to "technical and administrative problems".
The Dolomite Highway number 3 goes through the eastern part of the massif.
Via ferratas
The two via ferratas VF Ivano Dibona and VF Marino Bianchi both start from the top of the cable car at Forcella Staunies. VF Marino Bianchi can be followed to the peak Cima di Mezzo.
VF Ivano Dibona follows the Zurlon-ridge. It is a historical route used in World War I, and later restored and made safe for tourists. At the beginning is the longest via ferrata suspension bridge in the Dolomites, the 27-metre-long Ponte Cristallo.
The via ferrata VF Renato de Pol can be used for access from the western side of the Cristallo massif.
Winter sports
Cristallo is one of the major skiing areas in the surroundings of Cortina. The former Staunis Verticale slope is one of the steepest in the Alps. There are numerous freeride ski routes on Monte Cristallo. The very steep gullies of the Forcella Staunis are known. To the east of Monte Cristallo there is a small ski area at Lake Misurina.
Cabins (rifugi) and restaurants
Some of the cabins and restaurants available are the Rifugio Son Forca at 2,235 m; Capanna Guido Lorenzi at 3,003 m (Auronzo di Cadore); Ristorante Rio Gere at 1,680 m; Ristorante Lago Scin at 1,336 m; Ristorante Staulin at 1,370 m; Ristorante Son Zuogo at 1,800 m.
History
During World War I there was considerable military activity in the mountain. The front lines between Italian and Austro-Hungarian troops went through the mountains. Remains of ladders and barracks are still found today, and transport lines (ferratas) have been restored. At the passes Cimabanche and Tre Croci there are Italian bunkers from the time of World War II.
Popular culture
In 1993 the film Cliffhanger was shot on and around the bridge on the Zurlon-ridge, as well as some of the other peaks in the area. The mountain film The Blue Light from 1932 revolves around Monte Cristallo.
A legend narrates that on Monte Cristallo lived a beautiful princess who had many suitors, whom she always turned down.
(Wikipedia)
Monte Piana is a 2,324-metre (7,625 ft) tall mountain in the Sexten Dolomites and located on the border between the provinces of South Tyrol and Belluno. The smaller Northern summit of the mountain is named Monte Piano (2,305m).
During the so-called "White War" in World War I the mountain was hotly contested between the Austrian and Italian Armies. The Austrians had occupied the Northern summit Monte Piano, while the Southern summit Monte Piana was in Italian hands. Today many remnants of the fierce fighting can still be found on both summits.
History
When Italy declared war on Austria-Hungary on 24 May 1915, seven / eight battalions of the thirty-five stationed between San Candido and the Stelvio were sent to Monte Piana and its valleys. Monte Piana was part of the operational sector of the IV Army commanded by Lieutenant General Luigi Nava, whose units were divided into two sectors, Cordevole and Cadore, the first belonging to the IX Corps and the second, of which part of the sector of Monte Piana, under the jurisdiction of the 1st Army Corps commanded by Lieutenant General Ottavio Ragni. On 24 May the Piana was occupied by two platoons of Alpine troops of the 96th company, Pieve di Cadore battalion, of the 7th regiment. Other Alpini of the 67th company around 08:30 were hit by an artillery shell fired from Monte Rudo while they were working on the road from Misurina to Monte Piana; they were the first Italians to fall on a mountain that in less than two years made about 14,000 victims from both sides. Here, on 7 June 1915, second lieutenant Antonio De Toni (7th regiment, 268th company, batt. Val Piave) was fatally wounded, the first to be killed in the Padua university community.
At the end of the day, the two years of war on Mount Piana essentially led to nothing, the two contenders fought for two long years on a patch of land, without ever being able to subvert the enemy forces, and on 3 November 1917 the positions on the plain were abandoned by the Italian units to retreat and take sides on the Grappa line in an attempt to resist the Austro-Hungarian offensive in Caporetto
Between 1977 and 1981, on the initiative of the Austrian Colonel Walther Schaumann, the "Open-air Historical Museum of Monte Piana" was established and can be visited by all, free of charge. The works for the rearrangement of the trenches were carried out by the group "Friends of the Dolomites" (Dolomitenfreunde) with the reconstruction of the walkways, trenches, tunnels and stairways of the time. Every year since 1983, the restoration work of the trenches has been carried out during the first fifteen days of August, by the "Monte Piana Foundation" and the "Friends of the Dolomites" (who for the occasion formed the "Gruppo Volontari Amici del Piana" ")
In 1981, during the usual meeting on the first Sunday of September, dedicated to the commemoration of the fallen of Monte Piana, the "Friends of the Dolomites" handed over the open-air Historical Museum to the "Monte Piana Foundation", which then work area. In 1983, the newly established "Gruppo Volontari Amici del Piana" began its patient work of intervention on those elements that are damaged every year by bad weather and thaw.
Since that year, the volunteers are committed to faithfully reconstructing the sections of dry stone wall that collapsed during the winter; they recover what remains of the old shelters, restore the wooden structure and carry out a radical cleaning of the mountain from waste, in respect of the fact that this site has become a protected area. In addition, the access paths from the surrounding valleys are maintained and the relative signs are taken care of, currently assisted by retired colonel Elio Scarpa.
In 1986 the Group dedicated its name to the recently deceased vice president of the "Monte Piana Foundation", Elio Scarpa, who was thus given the credit for having made possible the launch of this initiative. But support for the work also came from the Italian army at the hands of the Alpine Troops Command, so the group of volunteers can use, during the work, an off-road vehicle, tents and various materials, in addition to valid help. of the military personnel placed at its disposal, for a collaboration that continues today,
(Wikipedia)
Die Cristallogruppe (italienisch Gruppo del Cristallo) ist eine Gebirgsgruppe in den Ampezzaner Dolomiten in Italien. Sie befindet sich zum überwiegenden Teil in der zur Region Venetien gehörenden Provinz Belluno. Ein kleinerer Teil im Nordosten der Gruppe gehört zu Südtirol. Als Teil der von der UNESCO unter „Nördliche Dolomiten“ zusammengefassten Dolomitengruppen, gehört die Cristallogruppe seit 2009 zum UNESCO-Welterbe Dolomiten.
Geographie
Lage
Die Gebirgsgruppe liegt nordöstlich von Cortina d’Ampezzo und südlich von Toblach zwischen dem Valle del Boite im Westen, dem Val d’Ansiei im Osten und dem nördlich der Gruppe verlaufenden Höhlensteintal. Höchster Gipfel ist der Monte Cristallo (dt.: Kristallberg) mit 3221 m s.l.m.
Abgrenzung
Die Gruppe wird im Südwesten von dem vom Passo Son Forca oder Son Forcia (2110 m) in nordwestlicher Richtung verlaufenden Val Padeon mit den Rio Bosco, einem linken Zufluss des Boite, von der Pomagagnongruppe abgegrenzt. Im Süden bildet der Passo Tre Croci (1809 m) der den Übergang zwischen dem Valle del Boite und dem Val d’Ansiei darstellt die Grenze zur südlich gelegenen Sorapissgruppe. Im Osten grenzt der Misurinasee (1756 m) mit dem Col Sant’Angelo die Gruppe von der Cadini-Gruppe ab. Im Nordosten bildet das obere Val Popena mit dem Rio Popena die Grenze zu dem den Drei Zinnen vorgelagerten Monte Piana, die zu den Sextner Dolomiten gehören. Im Norden bildet das in Südtirol gelegene obere Höhlensteintal mit Schluderbach (1438 m) und der westlich davon gelegenen Passhöhe Im Gemärk (1530 m) die Grenze zu den nördlich davon gelegenen Pragser Dolomiten mit der Plätzwiese im Osten und der westlich davon gelegenen Hohen Gaisl.
Administrativ teilt sich die Cristallogruppe auf die zwei Belluneser Gemeinden Cortina d’Ampezzo und Auronzo di Cadore sowie auf die Südtiroler Gemeinde Toblach auf.
Gliederung
Die Cristallogruppe ist nach SOIUSA eine Untergruppe der östlichen Ampezzaner Dolomiten. Sie wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts als eigenständige Gruppe der Dolomiten betrachtet, so beispielsweise in dem von Antonio Berti verfassten und 1908 veröffentlichten Gebietsführer Dolomiti di Cadore, der 1928 erstmals in der vom Club Alpino Italiano herausgegebenen Reihe Guida dei Monti d’Italia unter dem Titel Dolomiti Orientali erschien.
Nach SOUISA und Berti lässt sich die Cristallogruppe in zwei Untergruppen aufgliedern, der Cristallo- und der Popenauntergruppe. Andere Autoren zählen als Untergruppe auch die westlich angrenzende Pomagagnongruppe dazu.
Gipfel
Monte Cristallo 3221 m
Cima di Mezzo 3154 m
Piz Popena 3152 m
Cristallino d’Ampezzo 3008 m
Cristallino di Misurina 2775 m
Tourismus
Schutzhütten
Rifugio Guido Lorenzi 2932 m, privat, seit 2016 geschlossen
Rifugio Son Forca 2235 m, privat
Ricovero Buffa di Perrero 2760 m, unbewirtschaftetes Biwak
Zugang
Durch das Massiv führt der Dolomiten-Höhenweg 3. Ein Sessellift führt von Rio Gere im Val Begontina zum (privaten) Rifugio Son Forca am oberen Ende des Val Padeon. Die Gondelbahn in die Forcella Staunies (2919 m) und zur Capanna G. Lorenzi wurde für die Olympischen Winterspiele in Cortina im Jahre 1956 errichtet; im Winter fungierte sie als Doppelsessellift, im Sommer als Stehgondelbahn. Seit 2016 ist sie bis auf Weiteres geschlossen.
Klettersteige
Drei Klettersteige (Via Ferrata) erschließen das Gebirgsmassiv und folgen zum größten Teil den alten Kriegspfaden. Neben der Via Ferrata Renato de Pol, die das Gebiet von Nordwesten her erschließt, gibt es noch die Via Ferrata Ivano Dibona und die Via Ferrata Marino Bianchi.
Geschichte
Während des Ersten Weltkrieges gab es hier erhebliche militärische Aktivitäten. Die Fronten zwischen den italienischen und österreichischen Truppen verliefen durch dieses Gebiet. Überreste von Leitern, militärischen Stellungen und Gebäuden zeugen noch heute davon.
Varia
Im Jahre 1993 wurden Teile des Filmes Cliffhanger – Nur die Starken überleben im Bereich der Cristallogruppe gedreht.
(Wikipedia)
Der Monte Piana ist ein 2.324 Meter hoher Berg in den Sextner Dolomiten an der Grenze zwischen den italienischen Provinzen Südtirol und Belluno, Italien, nördlich des Misurinasees. Der Plateauberg trägt noch den Monte Piano genannten Nordgipfel (2305 m). Der allein stehende Berg ist umgeben von den Drei Zinnen im Osten, der Cristallogruppe, der Cadini-Gruppe und dem Dürrenstein. Die Südtiroler Anteile des Bergs sind im Naturpark Drei Zinnen unter Schutz gestellt.
m Ersten Weltkrieg war der Berg zwischen Österreichern und Italienern heftig umkämpft (siehe dazu auch den Artikel Gebirgskrieg 1915–1918). Der Nordgipfel Monte Piano war von den Österreichern, der südliche Hauptgipfel von den Italienern besetzt. Auf dem hochplateauartigen Gipfelbereich zeugen die Stellungsanlagen, Schützengräben und Stollen beider Seiten, die sich teilweise nur wenige Meter gegenüberlagen, davon noch heute. Auf einem 1977 bis 1982 vom Verein der Dolomitenfreunde angelegten Historischen Rundweg können diese besichtigt werden.
Ein leichter Anstieg auf den Berg erfolgt vom Süden her zum Rifugio Angelo Bosi (2.205 m), bis zur Hütte als asphaltierte Fahrstraße. Die übrigen Auf- und Abstiege über den Touristensteig und den Pionierweg erfordern Trittsicherheit. Der Dolomiten-Höhenweg 3 überquert den Berg.
Zum Gedenken an die Rolle des Monte Piano als Kriegsschauplatz 1915–1917 wählte der Ausmusterungsjahrgang 2000 der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt den Namen „Jahrgang Monte Piano“.
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Split Rock Creek Trail: Palisades State Park
A very scenic and unusual place, well worth a visit.
Three other short trails are at the park. Combined they total .8 miles
Split Rock Creek at Palisades SP, is flanked by 1.2 billion-year-old, fifty-foot high quartzite rock cliffs and spires, which offers some of the best rock climbing in South Dakota. Hiking trails snake through the quartzite formations and overlook the rushing waters of Split Rock Creek below. Canoe enthusiasts and kayakers enjoy stunning views of the towering quartzite spires as they paddle through Split Rock Creek.
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Shark Island
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Koh Tao is a beautiful island located in the Gulf of Thailand, about 70 kilometers east of mainland Thailand. Part of an archipelago that also includes Koh Samui and Koh Phangan, the island is best known for its breathtaking natural beauty and diving and snorkeling opportunities. Koh Tao is known worldwide as one of the top destinations for divers. The island offers an abundance of diving schools and dive sites, ranging from shallow coral reefs to deep wrecks. The crystal clear waters and diverse marine biodiversity make it an ideal place to learn to dive or improve your diving skills. The underwater world around the island is rich in coral reefs and various marine animals. Visitors can enjoy activities such as kayaking, snorkeling, diving and relaxing on the idyllic beaches. On Koh Tao you can encounter different types of soft corals, including fan corals and soft leather corals. Here you often find the famous Finding Nemo clownfish and other clownfish. They are often associated with sea anemones, in which they seek shelter from predators. The area is also home to various types of hard coral, such as brain coral, table coral and staghorn coral. You can find colorful parrotfish feeding on coral and algae. Reef sharks can be seen regularly here, especially during deeper dives. You can encounter different types of moray eels, such as the giant moray eel. Sea cucumbers, sea urchins and starfish: these marine invertebrates are found on the seabed. Several species of lobsters and crabs inhabit the cracks and holes in the reef. Sea turtles are the most iconic inhabitants of the waters around Koh Tao. You may encounter several species of sea turtles, including the green sea turtle and the hawksbill turtle.
Shark Island is a diving location known for the opportunity to see reef sharks while diving. It is important to note that these sharks are usually harmless to divers and their presence adds to the appeal of this dive site. We did not see sharks this time but came across a very old turtle with a shell length of up to 2 meters! Sea turtles can live more than 100 years. These gentle creatures are curious by nature and can sometimes come close to you, creating wonderful interactions. Sea turtles often exude a calm and tranquil grace as they glide through the water. Their slow, fluid movements can be hypnotic and convey a sense of peace. An encounter with a friendly sea turtle leaves a deep impression and makes you aware of the importance and conservation of marine animals in their habitat. It is a reminder of the fragility and beauty of the underwater world. In addition to turtles and reef sharks, divers can enjoy a variety of marine life here, including tropical fish and beautiful corals. Koh Tao is sensitive to the impact of tourism, and efforts are being made to preserve the island. Visitors are often encouraged to take back their waste and follow sustainable practices. It is important to respect local regulations to preserve the beauty of the island for future generations.
Koh Tao is een prachtig eiland gelegen in de Golf van Thailand, ongeveer 70 kilometer ten oosten van het vasteland van Thailand. Het eiland maakt deel uit van een eilandengroep die ook Koh Samui en Koh Phangan omvat, en staat vooral bekend om zijn adembenemende natuurlijke schoonheid en de mogelijkheden voor duiken en snorkelen. Koh Tao staat wereldwijd bekend als een van de topbestemmingen voor duikers. Het eiland biedt een overvloed aan duikscholen en duiklocaties, variërend van ondiepe koraalriffen tot diepe wrakken. Het Haaieneiland vlakbij Koh Tao is een duiklocatie die bekend staat om de mogelijkheid om rifhaaien te zien tijdens het duiken. Het is belangrijk op te merken dat deze haaien meestal ongevaarlijk zijn voor duikers en de aanwezigheid ervan draagt bij aan de aantrekkingskracht van deze duikplek. Naast rifhaaien kunnen duikers hier genieten van een verscheidenheid aan zeeleven, waaronder tropische vissen en waaierkoralen. Hier vind je vaak de bekende Finding Nemo-clownvis en andere anemoonvissen. Ze vinden hier beschutting tegen roofdieren. Je kunt kleurrijke papegaaivissen vinden die zich voeden met koraal en algen. Je kunt verschillende soorten murenes tegenkomen, zoals de reuzenmurene. Zeekomkommers, zee-egels en zeesterren zijn te vinden op de zeebodem. Verschillende soorten kreeften en krabben bewonen de scheuren en gaten in het rif. Zeeschildpadden zijn de meest iconische bewoners van de wateren rond Koh Tao. Je kunt verschillende soorten zeeschildpadden tegenkomen, waaronder de groene zeeschildpad en de hawksbill-schildpad. Deze majestueuze wezens rusten zelfs op de zeebodem of zwemmen langs het rif. Een ontmoeting met een vriendelijke zeeschildpad in het water is een onvergetelijke ervaring. Wij kwamen een zeer oude schildpad tegen met een schildlengte van wel 2 meter! Zeeschildpadden kunnen meer dan 100 jaar oud worden. Deze zachtaardige wezens zijn nieuwsgierig van aard en kunnen soms dicht bij je komen, waardoor er prachtige interacties ontstaan. Zeeschildpadden stralen vaak een kalme en rustige gratie uit terwijl ze door het water glijden. Hun langzame, vloeiende bewegingen kunnen hypnotiserend zijn en een gevoel van vrede overbrengen. Een ontmoeting met een vriendelijke zeeschildpad heeft een diepe indruk achtergelaten en maakt je bewust van het belang en het behoud van zeedieren in hun leefomgeving. Het is een herinnering aan de fragiliteit en schoonheid van de onderwaterwereld.
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Koh Tao is a beautiful island located in the Gulf of Thailand, about 70 kilometers east of mainland Thailand. Part of an archipelago that also includes Koh Samui and Koh Phangan, the island is best known for its breathtaking natural beauty and diving and snorkeling opportunities. Koh Tao is known worldwide as one of the top destinations for divers. The island offers an abundance of diving schools and dive sites, ranging from shallow coral reefs to deep wrecks. The crystal clear waters and diverse marine biodiversity make it an ideal place to learn to dive or improve your diving skills. The underwater world around the island is rich in coral reefs and various marine animals. Visitors can enjoy activities such as kayaking, snorkeling, diving and relaxing on the idyllic beaches. On Koh Tao you can encounter different types of soft corals, including fan corals and soft leather corals. Here you often find the famous Finding Nemo clownfish and other clownfish. They are often associated with sea anemones, in which they seek shelter from predators. The area is also home to various types of hard coral, such as brain coral, table coral and staghorn coral. You can find colorful parrotfish feeding on coral and algae. Reef sharks can be seen regularly here, especially during deeper dives. You can encounter different types of moray eels, such as the giant moray eel. Sea cucumbers, sea urchins and starfish: these marine invertebrates are found on the seabed. Several species of lobsters and crabs inhabit the cracks and holes in the reef. Sea turtles are the most iconic inhabitants of the waters around Koh Tao. You may encounter several species of sea turtles, including the green sea turtle and the hawksbill turtle.
Shark Island is a diving location known for the opportunity to see reef sharks while diving. It is important to note that these sharks are usually harmless to divers and their presence adds to the appeal of this dive site. We did not see sharks this time but came across a very old turtle with a shell length of up to 2 meters! Sea turtles can live more than 100 years. These gentle creatures are curious by nature and can sometimes come close to you, creating wonderful interactions. Sea turtles often exude a calm and tranquil grace as they glide through the water. Their slow, fluid movements can be hypnotic and convey a sense of peace. An encounter with a friendly sea turtle leaves a deep impression and makes you aware of the importance and conservation of marine animals in their habitat. It is a reminder of the fragility and beauty of the underwater world. In addition to turtles and reef sharks, divers can enjoy a variety of marine life here, including tropical fish and beautiful corals. Koh Tao is sensitive to the impact of tourism, and efforts are being made to preserve the island. Visitors are often encouraged to take back their waste and follow sustainable practices. It is important to respect local regulations to preserve the beauty of the island for future generations.
Koh Tao is een prachtig eiland gelegen in de Golf van Thailand, ongeveer 70 kilometer ten oosten van het vasteland van Thailand. Het eiland maakt deel uit van een eilandengroep die ook Koh Samui en Koh Phangan omvat, en staat vooral bekend om zijn adembenemende natuurlijke schoonheid en de mogelijkheden voor duiken en snorkelen. Koh Tao staat wereldwijd bekend als een van de topbestemmingen voor duikers. Het eiland biedt een overvloed aan duikscholen en duiklocaties, variërend van ondiepe koraalriffen tot diepe wrakken. Het Haaieneiland vlakbij Koh Tao is een duiklocatie die bekend staat om de mogelijkheid om rifhaaien te zien tijdens het duiken. Het is belangrijk op te merken dat deze haaien meestal ongevaarlijk zijn voor duikers en de aanwezigheid ervan draagt bij aan de aantrekkingskracht van deze duikplek. Naast rifhaaien kunnen duikers hier genieten van een verscheidenheid aan zeeleven, waaronder tropische vissen en waaierkoralen. Hier vind je vaak de bekende Finding Nemo-clownvis en andere anemoonvissen. Ze vinden hier beschutting tegen roofdieren. Je kunt kleurrijke papegaaivissen vinden die zich voeden met koraal en algen. Je kunt verschillende soorten murenes tegenkomen, zoals de reuzenmurene. Zeekomkommers, zee-egels en zeesterren zijn te vinden op de zeebodem. Verschillende soorten kreeften en krabben bewonen de scheuren en gaten in het rif. Zeeschildpadden zijn de meest iconische bewoners van de wateren rond Koh Tao. Je kunt verschillende soorten zeeschildpadden tegenkomen, waaronder de groene zeeschildpad en de hawksbill-schildpad. Deze majestueuze wezens rusten zelfs op de zeebodem of zwemmen langs het rif. Een ontmoeting met een vriendelijke zeeschildpad in het water is een onvergetelijke ervaring. Wij kwamen een zeer oude schildpad tegen met een schildlengte van wel 2 meter! Zeeschildpadden kunnen meer dan 100 jaar oud worden. Deze zachtaardige wezens zijn nieuwsgierig van aard en kunnen soms dicht bij je komen, waardoor er prachtige interacties ontstaan. Zeeschildpadden stralen vaak een kalme en rustige gratie uit terwijl ze door het water glijden. Hun langzame, vloeiende bewegingen kunnen hypnotiserend zijn en een gevoel van vrede overbrengen. Een ontmoeting met een vriendelijke zeeschildpad heeft een diepe indruk achtergelaten en maakt je bewust van het belang en het behoud van zeedieren in hun leefomgeving. Het is een herinnering aan de fragiliteit en schoonheid van de onderwaterwereld.
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- Uploaded on December 6, 2023
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Italy / Trentino - Marmolada
Italien / Trentino - Marmolata
seen from Cima Bocche
gesehen von der Cima Bocche
Cima Bocche (2,745 m) is a mountain of the Dolomites in Trentino, Italy. It is the highest peak of a small group that is located between the San Pellegrino Pass and the Predazzo valley. The mountain has a vertical 400m north face, whereas its southern slopes are far more gentle, making it an easy climb from this direction. Despite being geographically part of the Dolomites, the mountain is not geologically part of the range, as it is formed of Porphyry rather than dolomite.
World War I
The mountain was on the Italian Front during the Great War due to its strategically important position with views towards the San Pellegrino Pass and the Valles Pass. An old fort still stands on the summit and trenches and support ropes can still be found on its slopes.
(Wikipedia)
Marmolada (Ladin: Marmolèda; German: Marmolata, pronounced [maʁmoˈlaːta]) is a mountain in northeastern Italy and the highest mountain of the Dolomites (a section of the Alps). It lies between the borders of Trentino and Veneto. The Marmolada is an ultra-prominent peak (Ultra), known as the "Queen of the Dolomites".
Geography
The mountain is located about 100 kilometres (62 mi) north-northwest of Venice, from which it can be seen on a clear day. It consists of a ridge running west to east. Towards the south it breaks suddenly into sheer cliffs, forming a rock face several kilometres long. On the north side there is a comparatively flat glacier, the only large glacier in the Dolomites (the Marmolada Glacier, Ghiacciaio della Marmolada).
The ridge is composed of several summits, decreasing in altitude from west to east: Punta Penia 3,343 metres (10,968 ft), Punta Rocca 3,309 metres (10,856 ft), Punta Ombretta 3,230 metres (10,600 ft), Monte Serauta 3,069 metres (10,069 ft), and Pizzo Serauta 3,035 metres (9,957 ft). An aerial tramway goes to the top of Punta Rocca. During the ski season the Marmolada's main ski run is opened for skiers and snowboarders alike, making it possible to ski down into the valley.
History
Paul Grohmann made the first ascent in 1864, along the north route. The south face was climbed for the first time in 1901 by Beatrice Tomasson, Michele Bettega and Bartolo Zagonel.
Until the end of World War I the border between Austria-Hungary and Italy ran over Marmolada, so it formed part of the front line during that conflict. Austro-Hungarian soldiers were quartered in deep tunnels bored into the northern face's glacier, and Italian soldiers were quartered on the south face's rocky precipices. It was also the site of fierce mine warfare on the Italian Front. As glaciers retreat, soldiers' remains and belongings are occasionally discovered.
On July 3, 2022, a serac collapsed which led to the sliding downstream of over 200 000 m3 of ice and debris, killing eleven people and wounding eight more.
(Wikipedia)
Die Cima Bocche (2.745 m) ist ein Berg in den Dolomiten im Trentino, Italien. Er ist der höchste Gipfel einer kleinen Gruppe, die sich zwischen dem San Pellegrino-Pass und dem Predazzo-Tal befindet. Der Berg hat eine senkrechte, 400 m hohe Nordwand, während seine Südhänge viel sanfter sind, so dass er aus dieser Richtung leicht zu besteigen ist. Obwohl der Berg geografisch zu den Dolomiten gehört, ist er geologisch gesehen nicht Teil des Gebirges, da er aus Porphyr und nicht aus Dolomit besteht.
Erster Weltkrieg
Während des Ersten Weltkriegs befand sich der Berg aufgrund seiner strategisch wichtigen Lage mit Blick auf den San-Pellegrino-Pass und den Valles-Pass an der italienischen Front. Auf dem Gipfel steht noch ein altes Fort, und an seinen Hängen sind noch Schützengräben und Stützseile zu finden.
(Wikipedia, aus dem Englischen übersetzt)
Charakteristik
Der Bocche-Kamm steht isoliert und von der Form her irgendwie „unpassend“ inmitten der schroffen Dolomiten-Gipfeln. Scharf abgegrenzt durch Val die Fiemme, Val di S.Pellegrino, Passo Valles und Val Travignolo ist er quasi eine Welt für sich. Statt senkrechter Wände und scharfer Zacken herrschen hier sanfte Hänge, tiefblaue Seen und ein weitläufiges Gipfelplateau vor. Zustiege gibt es von mehreren Seiten, wobei unser Aufstiegsweg gleich mehrere Vorteile hat: mit dem Passo Valles ein hochgelegener und leicht erreichbarer Ausgangspunkt, durch den die gesamte Route umfassenden Nationalpark keinerlei Seilbahntrassen oder Skipisten und als besonderes Schmankerl den wunderschönen Lago di Iuribrutto. Bereits vom ersten Schritt an kann man die spektakulären Einblicke in die Pala-Gruppe genießen mit den 3000er-Wänden von Cima della Vezzana und Cimon della Pala. Dieser Ausblick begleitet uns über die gesamte Tour, am Gipfel werden dann noch die Panoramen der Marmolada- und der Latemargruppe hinzugefügt. Mehr „mittendrin“ geht fast nicht. Die gesamte Tour ist bei guten äußeren Bedingungen unschwierig, die Wege sind durchwegs sehr gut angelegt und markiert. Nur im Bereich zwischen Forcella di Iuribrutto und Forcella Lasté di Bocche wird es kurzzeitig steil, hier sind auch ein paar Blockwerkhalden zu queren. Bei schlechter Sicht kann die Orientierung in den Hochflächen rund um den See schwierig werden.
Beschreibung
Aufstieg: : Vom großen Pp. an der hübschen und bewirtschafteten Malga Vallazza gehen wir links am Gebäude vorbei, ein Wegweiser zeigt uns die Richtung zum Lago di Iuribrutto an. Mittelsteil geht es über etwas holperige Serpentinen durch lichten Wald (NW), an freien Stellen kann man beim Blick zurück bereits die imposant aufragenden Zacken der Pala-Gruppe bewundern. In einfachem Gelände arbeiten wir uns Kuppe um Kuppe nach oben (NW), mit einem Schwenk nach links (W) gelangen wir auf eine weitläufige Hochfläche. An einer Gabelung halten wir uns wiederum links (SW) und wandern nahezu weglos, aber mit deutlichen Markierungen über freie, felsdurchsetzte Wiesen. Fast 150 Hm büßen wir ein, bis wir endlich die Senke mit dem hübschen Lago di Iuribrutto erreichen. Wir gehen am Südufer entlang und stoßen auf eine beschilderte Verzweigung (die linke Tangente wird unser Rückweg). Zunächst aber geht es rechter Hand weiter am Seeufer entlang und in NW-Richtung am Seezufluss entlang durch ein flaches Wiesentälchen. Wir passieren eine Engstelle und steigen danach an der linken Bachseite auf gutem Weg hinauf zur Forcella di Iuribrutto (=Passo Iuribrutto) mit Schilderbaum und überdachtem Picknickplatz. Scharf links geht es weiter (SW), ein sanft ansteigender Weg leitet um eine Hangkante herum, wo man sich unvermittelt in einer Bergsturzzone mit großen Felsblöcken findet. Erfreulicherweise schlängelt sich das Steiglein so geschickt durch das wilde Felsenmeer, dass man nur auf kurzer Strecke „Blockwerk-Hüpfen“ machen muss. Jenseits der Blockhalde zieht das Steiglein nun sehr steil, aber in engen Serpentinen gut angelegt hinauf zur Einsattelung der Forcella Lastè di Bocche mit ihren Gefechtsstellungen aus dem Ersten Weltkrieg. Der Blick von dort in die gegenüber liegende Pala-Gruppe ist atemberaubend. Wir halten uns rechts (NW), erklimmen einen kurzen Felsriegel und können nun die gesamte Gipfelabdachung einsehen. In moderater Steigung geht es über einige Aufschwünge hinweg (Abzweig zum Bivacco Jellici ignorieren!), dann leitet der bestens angelegte Weg problemlos links unterhalb der Gratkante hinauf zum höchsten Punkt mit Christusfigur und umfassendem Dolomiten-Panorama.
Abstieg: Zurück zur beschilderten Verzweigung am Lago di Iuribrutto. Zur Abwechslung nehmen wir nun den längeren, aber weniger Gegenanstiege aufweisenden Weg rechts, er leitet durch die von Viehtritt ziemlich malträtierte Wiesen in den Talboden des Val Iuribrutto (SO). Immer am Bach entlang talauswärts und über Almgelände hinunter in den Wald. An einer Verzweigung gehen wir geradeaus weiter und auf dem holperig gepflasterten Militärweg hinab zur unbewirtschafteten Malga di Iuribrutto. Wir überqueren linker Hand die Brücke und finden zwischen den Almgebäuden die Fortsetzung des Waldwegs (NO). Ganz ohne Gegenanstieg geht es auch hier nicht ab, zwei, drei kürzere Anstieg bringen uns noch mal ins Schwitzen, bevor der Weg sich endlich sanft zur Valles-Passstraße hin senkt. Wir erreichen sie praktischerweise direkt auf Höhe der Malga Vallazza.
(steinundkraut.de)
Die Marmolata (italienisch Marmolada, ladinisch Marmoleda, der Name soll von der Ähnlichkeit des Felsens mit Marmor herrühren) ist der höchste Berg der Dolomiten und Teil der Marmolatagruppe. Die Marmolata ist ein westöstlich verlaufender Gratrücken, der von der Punta Penia (3343 m s.l.m.) über die Punta Rocca (3309 m s.l.m.) und die Punta Ombretta (3230 m s.l.m.) zum Pizzo Serauta (3035 m s.l.m.) und der Punta Serauta (3069 m s.l.m.) führt. Dieser Gratrücken bricht nach Süden in einer geschlossenen, zwei Kilometer breiten und bis zu 800 Meter hohen Steilwand ins Ombrettatal ab. Die auf der Nordseite zum Passo Fedaia vergleichsweise sanft abfallende Flanke trägt den einzigen größeren Gletscher der Dolomiten (Ghiacciaio della Marmolada).
Zur Geschichte der Marmolata
Die Sage vom Marmolatagletscher
Eine Südtiroler Sage erklärt (ätiologisch) den Ursprung des Marmolatagletschers so: Ursprünglich gab es auf der Marmolata kein Eis und Schnee, sondern fruchtbare Almen und Wiesen. Vor einem Marienfeiertag im August unterbrachen die Bauern wie üblich die Heuernte und gingen ins Tal, um in die Kirche zu gehen. Doch zweien war die gebotene Feiertagsruhe gleichgültig, sie arbeiteten den ganzen Feiertag durch, um ihr Heu noch trocken in die Heuschober zu bringen. Tatsächlich fing es auch gleich an zu schneien. Doch es schneite immer weiter und hörte gar nicht mehr auf, bis schließlich die ganze Marmolata von einem Gletscher bedeckt war. Eine andere Version berichtet von einer gottlosen Gräfin, welche die Bauern zur Heuarbeit gezwungen hatte. Während sich die Bauern retten konnten, wurde die Gräfin samt Gesinde von den Schneemassen begraben.
Die Besteigungsgeschichte bis 1914
Am 3. August 1802 erreichen drei Priester (Don Giovanni Costadedòi, Don Giuseppe Terza, Don Tommaso Pezzei), ein Chirurg (Hauser) und ein bischöflicher Richter (Peristi) vom Passo Fedaia aus den Höhenkamm bei der Punta Rocca. Beim Abstieg verliert die Gruppe Don Giuseppe Terza vermutlich durch Spaltensturz. Es ist ein Unfall, der dem Aberglauben neue Nahrung gab, was dazu beigetragen haben mag, dass erst 50 Jahre später ein neuer Besteigungsversuch unternommen wurde. Diesmal waren es drei Priester aus dem Bereich Agordo (Don Pietro Munga, Don Alessio Marmolada, Don Lorenzo Nikolai) und der 17-jährige Adelsspross Gian Antonio De Manzoni. Als Führer der Gruppe wird der bergerfahrene „Führer“ Pellegrino Pellegrini engagiert, der den Gämsjäger Gasparo de Pian mitnimmt. Diese Sechsergruppe steigt am 25. August 1856 vom Passo Fedaia, mit einfachen Steigeisen ausgerüstet, über den Gletscher zum Grat an und bezeichnet sich als Erstbesteiger, obwohl ihr Bericht keinen Nachweis enthält, dass man die Punta Rocca tatsächlich bestiegen hat.
1860 bezeichnet sich John Ball (mit dem Führer Victor Tairraz und John Birkbeck) ebenfalls als Erstersteiger der Marmolata, was jedoch widerlegt wurde.
Tatsächlich wurde die Punta Rocca erst im Juli 1862 vom Wiener Bergsteiger und Gründungsmitglied des Österreichischen Alpenvereins Paul Grohmann auf der Nordroute bestiegen. Er fand weder auf dem kurzen, schwierigen Gipfelgrat, noch auf dem Gipfel Besteigungsspuren. Die um 35 Meter höhere Punta Penia wird am 28. September 1864 ebenfalls von Paul Grohmann gemeinsam mit den beiden Bergführern Angelo und Fulgenzio Dimai bestiegen. In den 1880er Jahren nimmt das Dolomitenbergsteigen einen gewaltigen Aufschwung, was zur Errichtung von Schutzhütten am Fedaiasattel (Alpenvereinssektion Bamberg) und beim Ombrettapass (Contrinhaus der Alpenvereinssektion Nürnberg) führt. Die Sektion Nürnberg bemühte sich auch um einen relativ einfach zu begehenden Weg auf die Punta Penia und finanziert die Versicherung des Westgrates, der von Hans Seyffert, Eugen Dittmann mit Führer Luigi Rizzi am 21. Juli 1898 erstbestiegen wurde. Der sehr beliebte, exponierte Klettersteig wurde am 5. August 1903 eröffnet.
Den ersten Weg durch die Südwand (Schwierigkeitsgrad II) fanden die Bergführer Cesare Tomè, Santo De Toni und ihr Begleiter Luigi Farenza am 21. August 1897 mit Hilfe einer Schlucht. Den Grat erreichten sie allerdings zwei Kilometer östlich des Hauptgipfels. Die erste Südwandroute auf die Punta Penia, die heute als „Via Classica“ (IV) bekannt ist, wurde am 1. Juni 1901 von den Bergführern Michele Bettega, Bortolo Zagonel und der Britin Beatrice Tomasson eröffnet.
Die Marmolata und der Erste Weltkrieg
Die Marmolata war im Ersten Weltkrieg als Grenzberg zwischen Österreich-Ungarn und Italien Frontgebiet. Die österreichischen Stellungen verliefen vom Passo Fedaia über den Sasso Undici zur Forcella Serauta und weiter entlang des Kammes nach Westen. Die italienischen Stellungen befanden sich ostwärts bzw. südlich davon. Die Italiener bemühten sich vor allem entlang des Grates Richtung Punta Rocca vorzudringen, was jedoch auch unter Einsatz von Sprengstollen nicht gelang. Um den Nachschub zu den Stellungen am Kamm sicherzustellen, gruben bzw. sprengten die Österreicher Stollen in den Gletscher, die neben der Versorgung auch Unterkunftszwecken dienten, was zur Errichtung einer regelrechten „Eisstadt“ führte. In Zusammenhang mit diesen Kampfhandlungen steht auch das größte Lawinenunglück der Alpingeschichte. Am 13. Dezember 1916 verschüttete eine Nassschneelawine das westlich des Fedaiapasses gelegene österreichische Reservelager Gran Poz, wobei an die 300 Soldaten ums Leben kamen (→ Lawinenkatastrophe vom 13. Dezember 1916).
Die Erschließung ab 1918
Nach dem Krieg schreiben vom 8. bis 9. September 1929 Luigi Micheluzzi, Roberto Perathoner und Demetrio Christomannos mit der Ersteigung des Südpfeilers der Punta Penia (VI) Alpingeschichte. Sie hatten lediglich ein Hanfseil mit und schlugen ganze sieben Haken. Bezüglich der korrekten Besteigung tauchten allerdings Zweifel auf. Jedenfalls bezeichneten einige Nachbegeher (Fritz Kasparek, Hans Steger) diesen Weg als den schwierigsten ihrer Kletterlaufbahn, vor dem Zweiten Weltkrieg wird er lediglich sieben Mal begangen. Mit der Südwestwand der Punta Penia (VI+) durch Gino Soldà und Umberto Conforto und vor allem mit der ebenfalls 1936 durch die von Batista Vinatzer und Ettore Castiglioni erstiegenen Südwand der Punta di Rocca (VI+) kamen noch vor dem Zweiten Weltkrieg hervorragende Routen dazu. Die Vinatzerführe trug lange Zeit den Ruf der schwierigsten Dolomitenführe. Nach dem Krieg trugen sich mit Armando Aste, Toni Egger, Claudio Barbier, Walter Philipp und Georges Livanos Spitzen des Nachkriegsbergsteigens in die Liste der Erstbegeher ein. In den 1980er Jahren sollte sich zeigen, dass die schon beendet erschienene Erschließung durch die Freikletterbewegung neue Impulse erhielt. Eine neue Generation eroberte die Silberplatten, wobei vor allem Heinz Mariacher Pionierarbeit leistete. Bekannt wurde auch der Weg durch den Fisch (IX-), den tschechische Bergsteiger erstbegingen.
Tourismus heute
Über die Westseite des Gletschers verläuft der anspruchsvollste Teil des sogenannten Dolomiten-Höhenweges Nr. 2. Auf die Punta Penia führt ein Klettersteig mit der Schwierigkeits-Bewertung B vom Contrinhaus auf der Südseite via Marmolatascharte und Westgrat (daher der Name Westgrat-Klettersteig). Der Klettersteig trägt auch den Namen Hans-Seyffert-Weg. Eine sehr eindrucksvolle Bergtour führt am Fuß der Marmolata-Südwand von Malga Ciapela über den Passo Ombretta und das Contrinhaus nach Alba bei Canazei.
Auf die Marmolata führt auch eine Seilbahn;[3] die in den Jahren 2004 und 2005 erneuerte Anlage führt in drei Abschnitten von Malga Ciapela (1467 m s.l.m.) über die Stationen Banc/Coston d'Antermoia (2350 m) und Serauta (2950 m) auf die Punta Rocca genannte Bergstation (3265 m), von der man den Marmolata-Nebengipfel Punta Rocca (3309 m) in einer halben Stunde erreichen kann. Das in die Seilbahnstation Serauta integrierte Gebirgskriegsmuseum in 2950 m Seehöhe ist das wohl höchstgelegene Museum Europas. Von der Bergstation Punta Rocca lässt sich durch einen Stollen unschwer das kleine Felsheiligtum Madonna della Neve erreichen, das Papst Johannes Paul II. bei einem Besuch persönlich konsekriert hat.
Eine der längsten Skiabfahrten der Alpen, die Bellunese, ist ca. 12 km lang. Sie führt von der Punta Rocca 1900 Höhenmeter bergab über den Passo Fedaia nach Malga Ciapela.
Bis etwa 2000 fand auf dem Marmolata-Gletscher Sommerskifahren mit einigen Schleppliften statt. Dieses Angebot wurde danach seltener und 2005 – auch auf Druck von Umweltschutzverbänden – komplett gestrichen. Bis zum Jahr 2008 gab es eine weitere Liftkette von der Passhöhe des Fedaiapasses zur Punta Serauta. 2008 wurde der Schlepplift stillgelegt; 2012 brannte die Talstation der Sesselbahn auf der Passhöhe nieder und wurde seitdem nicht wieder aufgebaut. Die hierdurch stark verminderte Kapazität und der große Andrang führen oft zu langen Wartezeiten (eine Stunde und mehr) bei der Talstation der nun einzigen Seilbahn auf die Marmolata in Malga Ciapela.
Gletschersturz 2022
Am 3. Juli 2022 kam es zu einem Gletschersturz am Gipfelgletscher der Punta Rocca. Wohl aufgrund außergewöhnlich hoher Temperaturen und eindringenden Wassers riss ein Eisblock auf etwa 200 Meter Breite ab, die Eis- und Gesteinsmassen stürzten auf die darunterliegende Normalroute zur Punta Penia, auf der zu diesem Zeitpunkt mehrere Seilschaften unterwegs waren. Zahlreiche Tote und Vermisste waren die Folge. Als Auslöser wurde der Klimawandel gesehen: Nach einem warmen und niederschlagsarmen Winter habe sich im folgenden Sommer Schmelzwasser unter dem Gletschereis gesammelt und dessen Haftung reduziert.
Schutzhütten im Marmolata-Gebiet
Rifugio Contrin (2016 m, A.N.A., traditionsreiches Haus südwestlich der Marmolata-Südwand)
Rifugio Falier (2074 m, CAI, am Fuß der Marmolata-Südwand im Val Ombretta)
Bivacco Marco Dal Bianco (2727 m, Biwakschachtel am Passo Ombretta)
Capanna Punta Penia (3340 m, privat, kleine Schutzhütte in Gipfelnähe)
(Wikipedia)
Italien / Trentino - Marmolata
seen from Cima Bocche
gesehen von der Cima Bocche
Cima Bocche (2,745 m) is a mountain of the Dolomites in Trentino, Italy. It is the highest peak of a small group that is located between the San Pellegrino Pass and the Predazzo valley. The mountain has a vertical 400m north face, whereas its southern slopes are far more gentle, making it an easy climb from this direction. Despite being geographically part of the Dolomites, the mountain is not geologically part of the range, as it is formed of Porphyry rather than dolomite.
World War I
The mountain was on the Italian Front during the Great War due to its strategically important position with views towards the San Pellegrino Pass and the Valles Pass. An old fort still stands on the summit and trenches and support ropes can still be found on its slopes.
(Wikipedia)
Marmolada (Ladin: Marmolèda; German: Marmolata, pronounced [maʁmoˈlaːta]) is a mountain in northeastern Italy and the highest mountain of the Dolomites (a section of the Alps). It lies between the borders of Trentino and Veneto. The Marmolada is an ultra-prominent peak (Ultra), known as the "Queen of the Dolomites".
Geography
The mountain is located about 100 kilometres (62 mi) north-northwest of Venice, from which it can be seen on a clear day. It consists of a ridge running west to east. Towards the south it breaks suddenly into sheer cliffs, forming a rock face several kilometres long. On the north side there is a comparatively flat glacier, the only large glacier in the Dolomites (the Marmolada Glacier, Ghiacciaio della Marmolada).
The ridge is composed of several summits, decreasing in altitude from west to east: Punta Penia 3,343 metres (10,968 ft), Punta Rocca 3,309 metres (10,856 ft), Punta Ombretta 3,230 metres (10,600 ft), Monte Serauta 3,069 metres (10,069 ft), and Pizzo Serauta 3,035 metres (9,957 ft). An aerial tramway goes to the top of Punta Rocca. During the ski season the Marmolada's main ski run is opened for skiers and snowboarders alike, making it possible to ski down into the valley.
History
Paul Grohmann made the first ascent in 1864, along the north route. The south face was climbed for the first time in 1901 by Beatrice Tomasson, Michele Bettega and Bartolo Zagonel.
Until the end of World War I the border between Austria-Hungary and Italy ran over Marmolada, so it formed part of the front line during that conflict. Austro-Hungarian soldiers were quartered in deep tunnels bored into the northern face's glacier, and Italian soldiers were quartered on the south face's rocky precipices. It was also the site of fierce mine warfare on the Italian Front. As glaciers retreat, soldiers' remains and belongings are occasionally discovered.
On July 3, 2022, a serac collapsed which led to the sliding downstream of over 200 000 m3 of ice and debris, killing eleven people and wounding eight more.
(Wikipedia)
Die Cima Bocche (2.745 m) ist ein Berg in den Dolomiten im Trentino, Italien. Er ist der höchste Gipfel einer kleinen Gruppe, die sich zwischen dem San Pellegrino-Pass und dem Predazzo-Tal befindet. Der Berg hat eine senkrechte, 400 m hohe Nordwand, während seine Südhänge viel sanfter sind, so dass er aus dieser Richtung leicht zu besteigen ist. Obwohl der Berg geografisch zu den Dolomiten gehört, ist er geologisch gesehen nicht Teil des Gebirges, da er aus Porphyr und nicht aus Dolomit besteht.
Erster Weltkrieg
Während des Ersten Weltkriegs befand sich der Berg aufgrund seiner strategisch wichtigen Lage mit Blick auf den San-Pellegrino-Pass und den Valles-Pass an der italienischen Front. Auf dem Gipfel steht noch ein altes Fort, und an seinen Hängen sind noch Schützengräben und Stützseile zu finden.
(Wikipedia, aus dem Englischen übersetzt)
Charakteristik
Der Bocche-Kamm steht isoliert und von der Form her irgendwie „unpassend“ inmitten der schroffen Dolomiten-Gipfeln. Scharf abgegrenzt durch Val die Fiemme, Val di S.Pellegrino, Passo Valles und Val Travignolo ist er quasi eine Welt für sich. Statt senkrechter Wände und scharfer Zacken herrschen hier sanfte Hänge, tiefblaue Seen und ein weitläufiges Gipfelplateau vor. Zustiege gibt es von mehreren Seiten, wobei unser Aufstiegsweg gleich mehrere Vorteile hat: mit dem Passo Valles ein hochgelegener und leicht erreichbarer Ausgangspunkt, durch den die gesamte Route umfassenden Nationalpark keinerlei Seilbahntrassen oder Skipisten und als besonderes Schmankerl den wunderschönen Lago di Iuribrutto. Bereits vom ersten Schritt an kann man die spektakulären Einblicke in die Pala-Gruppe genießen mit den 3000er-Wänden von Cima della Vezzana und Cimon della Pala. Dieser Ausblick begleitet uns über die gesamte Tour, am Gipfel werden dann noch die Panoramen der Marmolada- und der Latemargruppe hinzugefügt. Mehr „mittendrin“ geht fast nicht. Die gesamte Tour ist bei guten äußeren Bedingungen unschwierig, die Wege sind durchwegs sehr gut angelegt und markiert. Nur im Bereich zwischen Forcella di Iuribrutto und Forcella Lasté di Bocche wird es kurzzeitig steil, hier sind auch ein paar Blockwerkhalden zu queren. Bei schlechter Sicht kann die Orientierung in den Hochflächen rund um den See schwierig werden.
Beschreibung
Aufstieg: : Vom großen Pp. an der hübschen und bewirtschafteten Malga Vallazza gehen wir links am Gebäude vorbei, ein Wegweiser zeigt uns die Richtung zum Lago di Iuribrutto an. Mittelsteil geht es über etwas holperige Serpentinen durch lichten Wald (NW), an freien Stellen kann man beim Blick zurück bereits die imposant aufragenden Zacken der Pala-Gruppe bewundern. In einfachem Gelände arbeiten wir uns Kuppe um Kuppe nach oben (NW), mit einem Schwenk nach links (W) gelangen wir auf eine weitläufige Hochfläche. An einer Gabelung halten wir uns wiederum links (SW) und wandern nahezu weglos, aber mit deutlichen Markierungen über freie, felsdurchsetzte Wiesen. Fast 150 Hm büßen wir ein, bis wir endlich die Senke mit dem hübschen Lago di Iuribrutto erreichen. Wir gehen am Südufer entlang und stoßen auf eine beschilderte Verzweigung (die linke Tangente wird unser Rückweg). Zunächst aber geht es rechter Hand weiter am Seeufer entlang und in NW-Richtung am Seezufluss entlang durch ein flaches Wiesentälchen. Wir passieren eine Engstelle und steigen danach an der linken Bachseite auf gutem Weg hinauf zur Forcella di Iuribrutto (=Passo Iuribrutto) mit Schilderbaum und überdachtem Picknickplatz. Scharf links geht es weiter (SW), ein sanft ansteigender Weg leitet um eine Hangkante herum, wo man sich unvermittelt in einer Bergsturzzone mit großen Felsblöcken findet. Erfreulicherweise schlängelt sich das Steiglein so geschickt durch das wilde Felsenmeer, dass man nur auf kurzer Strecke „Blockwerk-Hüpfen“ machen muss. Jenseits der Blockhalde zieht das Steiglein nun sehr steil, aber in engen Serpentinen gut angelegt hinauf zur Einsattelung der Forcella Lastè di Bocche mit ihren Gefechtsstellungen aus dem Ersten Weltkrieg. Der Blick von dort in die gegenüber liegende Pala-Gruppe ist atemberaubend. Wir halten uns rechts (NW), erklimmen einen kurzen Felsriegel und können nun die gesamte Gipfelabdachung einsehen. In moderater Steigung geht es über einige Aufschwünge hinweg (Abzweig zum Bivacco Jellici ignorieren!), dann leitet der bestens angelegte Weg problemlos links unterhalb der Gratkante hinauf zum höchsten Punkt mit Christusfigur und umfassendem Dolomiten-Panorama.
Abstieg: Zurück zur beschilderten Verzweigung am Lago di Iuribrutto. Zur Abwechslung nehmen wir nun den längeren, aber weniger Gegenanstiege aufweisenden Weg rechts, er leitet durch die von Viehtritt ziemlich malträtierte Wiesen in den Talboden des Val Iuribrutto (SO). Immer am Bach entlang talauswärts und über Almgelände hinunter in den Wald. An einer Verzweigung gehen wir geradeaus weiter und auf dem holperig gepflasterten Militärweg hinab zur unbewirtschafteten Malga di Iuribrutto. Wir überqueren linker Hand die Brücke und finden zwischen den Almgebäuden die Fortsetzung des Waldwegs (NO). Ganz ohne Gegenanstieg geht es auch hier nicht ab, zwei, drei kürzere Anstieg bringen uns noch mal ins Schwitzen, bevor der Weg sich endlich sanft zur Valles-Passstraße hin senkt. Wir erreichen sie praktischerweise direkt auf Höhe der Malga Vallazza.
(steinundkraut.de)
Die Marmolata (italienisch Marmolada, ladinisch Marmoleda, der Name soll von der Ähnlichkeit des Felsens mit Marmor herrühren) ist der höchste Berg der Dolomiten und Teil der Marmolatagruppe. Die Marmolata ist ein westöstlich verlaufender Gratrücken, der von der Punta Penia (3343 m s.l.m.) über die Punta Rocca (3309 m s.l.m.) und die Punta Ombretta (3230 m s.l.m.) zum Pizzo Serauta (3035 m s.l.m.) und der Punta Serauta (3069 m s.l.m.) führt. Dieser Gratrücken bricht nach Süden in einer geschlossenen, zwei Kilometer breiten und bis zu 800 Meter hohen Steilwand ins Ombrettatal ab. Die auf der Nordseite zum Passo Fedaia vergleichsweise sanft abfallende Flanke trägt den einzigen größeren Gletscher der Dolomiten (Ghiacciaio della Marmolada).
Zur Geschichte der Marmolata
Die Sage vom Marmolatagletscher
Eine Südtiroler Sage erklärt (ätiologisch) den Ursprung des Marmolatagletschers so: Ursprünglich gab es auf der Marmolata kein Eis und Schnee, sondern fruchtbare Almen und Wiesen. Vor einem Marienfeiertag im August unterbrachen die Bauern wie üblich die Heuernte und gingen ins Tal, um in die Kirche zu gehen. Doch zweien war die gebotene Feiertagsruhe gleichgültig, sie arbeiteten den ganzen Feiertag durch, um ihr Heu noch trocken in die Heuschober zu bringen. Tatsächlich fing es auch gleich an zu schneien. Doch es schneite immer weiter und hörte gar nicht mehr auf, bis schließlich die ganze Marmolata von einem Gletscher bedeckt war. Eine andere Version berichtet von einer gottlosen Gräfin, welche die Bauern zur Heuarbeit gezwungen hatte. Während sich die Bauern retten konnten, wurde die Gräfin samt Gesinde von den Schneemassen begraben.
Die Besteigungsgeschichte bis 1914
Am 3. August 1802 erreichen drei Priester (Don Giovanni Costadedòi, Don Giuseppe Terza, Don Tommaso Pezzei), ein Chirurg (Hauser) und ein bischöflicher Richter (Peristi) vom Passo Fedaia aus den Höhenkamm bei der Punta Rocca. Beim Abstieg verliert die Gruppe Don Giuseppe Terza vermutlich durch Spaltensturz. Es ist ein Unfall, der dem Aberglauben neue Nahrung gab, was dazu beigetragen haben mag, dass erst 50 Jahre später ein neuer Besteigungsversuch unternommen wurde. Diesmal waren es drei Priester aus dem Bereich Agordo (Don Pietro Munga, Don Alessio Marmolada, Don Lorenzo Nikolai) und der 17-jährige Adelsspross Gian Antonio De Manzoni. Als Führer der Gruppe wird der bergerfahrene „Führer“ Pellegrino Pellegrini engagiert, der den Gämsjäger Gasparo de Pian mitnimmt. Diese Sechsergruppe steigt am 25. August 1856 vom Passo Fedaia, mit einfachen Steigeisen ausgerüstet, über den Gletscher zum Grat an und bezeichnet sich als Erstbesteiger, obwohl ihr Bericht keinen Nachweis enthält, dass man die Punta Rocca tatsächlich bestiegen hat.
1860 bezeichnet sich John Ball (mit dem Führer Victor Tairraz und John Birkbeck) ebenfalls als Erstersteiger der Marmolata, was jedoch widerlegt wurde.
Tatsächlich wurde die Punta Rocca erst im Juli 1862 vom Wiener Bergsteiger und Gründungsmitglied des Österreichischen Alpenvereins Paul Grohmann auf der Nordroute bestiegen. Er fand weder auf dem kurzen, schwierigen Gipfelgrat, noch auf dem Gipfel Besteigungsspuren. Die um 35 Meter höhere Punta Penia wird am 28. September 1864 ebenfalls von Paul Grohmann gemeinsam mit den beiden Bergführern Angelo und Fulgenzio Dimai bestiegen. In den 1880er Jahren nimmt das Dolomitenbergsteigen einen gewaltigen Aufschwung, was zur Errichtung von Schutzhütten am Fedaiasattel (Alpenvereinssektion Bamberg) und beim Ombrettapass (Contrinhaus der Alpenvereinssektion Nürnberg) führt. Die Sektion Nürnberg bemühte sich auch um einen relativ einfach zu begehenden Weg auf die Punta Penia und finanziert die Versicherung des Westgrates, der von Hans Seyffert, Eugen Dittmann mit Führer Luigi Rizzi am 21. Juli 1898 erstbestiegen wurde. Der sehr beliebte, exponierte Klettersteig wurde am 5. August 1903 eröffnet.
Den ersten Weg durch die Südwand (Schwierigkeitsgrad II) fanden die Bergführer Cesare Tomè, Santo De Toni und ihr Begleiter Luigi Farenza am 21. August 1897 mit Hilfe einer Schlucht. Den Grat erreichten sie allerdings zwei Kilometer östlich des Hauptgipfels. Die erste Südwandroute auf die Punta Penia, die heute als „Via Classica“ (IV) bekannt ist, wurde am 1. Juni 1901 von den Bergführern Michele Bettega, Bortolo Zagonel und der Britin Beatrice Tomasson eröffnet.
Die Marmolata und der Erste Weltkrieg
Die Marmolata war im Ersten Weltkrieg als Grenzberg zwischen Österreich-Ungarn und Italien Frontgebiet. Die österreichischen Stellungen verliefen vom Passo Fedaia über den Sasso Undici zur Forcella Serauta und weiter entlang des Kammes nach Westen. Die italienischen Stellungen befanden sich ostwärts bzw. südlich davon. Die Italiener bemühten sich vor allem entlang des Grates Richtung Punta Rocca vorzudringen, was jedoch auch unter Einsatz von Sprengstollen nicht gelang. Um den Nachschub zu den Stellungen am Kamm sicherzustellen, gruben bzw. sprengten die Österreicher Stollen in den Gletscher, die neben der Versorgung auch Unterkunftszwecken dienten, was zur Errichtung einer regelrechten „Eisstadt“ führte. In Zusammenhang mit diesen Kampfhandlungen steht auch das größte Lawinenunglück der Alpingeschichte. Am 13. Dezember 1916 verschüttete eine Nassschneelawine das westlich des Fedaiapasses gelegene österreichische Reservelager Gran Poz, wobei an die 300 Soldaten ums Leben kamen (→ Lawinenkatastrophe vom 13. Dezember 1916).
Die Erschließung ab 1918
Nach dem Krieg schreiben vom 8. bis 9. September 1929 Luigi Micheluzzi, Roberto Perathoner und Demetrio Christomannos mit der Ersteigung des Südpfeilers der Punta Penia (VI) Alpingeschichte. Sie hatten lediglich ein Hanfseil mit und schlugen ganze sieben Haken. Bezüglich der korrekten Besteigung tauchten allerdings Zweifel auf. Jedenfalls bezeichneten einige Nachbegeher (Fritz Kasparek, Hans Steger) diesen Weg als den schwierigsten ihrer Kletterlaufbahn, vor dem Zweiten Weltkrieg wird er lediglich sieben Mal begangen. Mit der Südwestwand der Punta Penia (VI+) durch Gino Soldà und Umberto Conforto und vor allem mit der ebenfalls 1936 durch die von Batista Vinatzer und Ettore Castiglioni erstiegenen Südwand der Punta di Rocca (VI+) kamen noch vor dem Zweiten Weltkrieg hervorragende Routen dazu. Die Vinatzerführe trug lange Zeit den Ruf der schwierigsten Dolomitenführe. Nach dem Krieg trugen sich mit Armando Aste, Toni Egger, Claudio Barbier, Walter Philipp und Georges Livanos Spitzen des Nachkriegsbergsteigens in die Liste der Erstbegeher ein. In den 1980er Jahren sollte sich zeigen, dass die schon beendet erschienene Erschließung durch die Freikletterbewegung neue Impulse erhielt. Eine neue Generation eroberte die Silberplatten, wobei vor allem Heinz Mariacher Pionierarbeit leistete. Bekannt wurde auch der Weg durch den Fisch (IX-), den tschechische Bergsteiger erstbegingen.
Tourismus heute
Über die Westseite des Gletschers verläuft der anspruchsvollste Teil des sogenannten Dolomiten-Höhenweges Nr. 2. Auf die Punta Penia führt ein Klettersteig mit der Schwierigkeits-Bewertung B vom Contrinhaus auf der Südseite via Marmolatascharte und Westgrat (daher der Name Westgrat-Klettersteig). Der Klettersteig trägt auch den Namen Hans-Seyffert-Weg. Eine sehr eindrucksvolle Bergtour führt am Fuß der Marmolata-Südwand von Malga Ciapela über den Passo Ombretta und das Contrinhaus nach Alba bei Canazei.
Auf die Marmolata führt auch eine Seilbahn;[3] die in den Jahren 2004 und 2005 erneuerte Anlage führt in drei Abschnitten von Malga Ciapela (1467 m s.l.m.) über die Stationen Banc/Coston d'Antermoia (2350 m) und Serauta (2950 m) auf die Punta Rocca genannte Bergstation (3265 m), von der man den Marmolata-Nebengipfel Punta Rocca (3309 m) in einer halben Stunde erreichen kann. Das in die Seilbahnstation Serauta integrierte Gebirgskriegsmuseum in 2950 m Seehöhe ist das wohl höchstgelegene Museum Europas. Von der Bergstation Punta Rocca lässt sich durch einen Stollen unschwer das kleine Felsheiligtum Madonna della Neve erreichen, das Papst Johannes Paul II. bei einem Besuch persönlich konsekriert hat.
Eine der längsten Skiabfahrten der Alpen, die Bellunese, ist ca. 12 km lang. Sie führt von der Punta Rocca 1900 Höhenmeter bergab über den Passo Fedaia nach Malga Ciapela.
Bis etwa 2000 fand auf dem Marmolata-Gletscher Sommerskifahren mit einigen Schleppliften statt. Dieses Angebot wurde danach seltener und 2005 – auch auf Druck von Umweltschutzverbänden – komplett gestrichen. Bis zum Jahr 2008 gab es eine weitere Liftkette von der Passhöhe des Fedaiapasses zur Punta Serauta. 2008 wurde der Schlepplift stillgelegt; 2012 brannte die Talstation der Sesselbahn auf der Passhöhe nieder und wurde seitdem nicht wieder aufgebaut. Die hierdurch stark verminderte Kapazität und der große Andrang führen oft zu langen Wartezeiten (eine Stunde und mehr) bei der Talstation der nun einzigen Seilbahn auf die Marmolata in Malga Ciapela.
Gletschersturz 2022
Am 3. Juli 2022 kam es zu einem Gletschersturz am Gipfelgletscher der Punta Rocca. Wohl aufgrund außergewöhnlich hoher Temperaturen und eindringenden Wassers riss ein Eisblock auf etwa 200 Meter Breite ab, die Eis- und Gesteinsmassen stürzten auf die darunterliegende Normalroute zur Punta Penia, auf der zu diesem Zeitpunkt mehrere Seilschaften unterwegs waren. Zahlreiche Tote und Vermisste waren die Folge. Als Auslöser wurde der Klimawandel gesehen: Nach einem warmen und niederschlagsarmen Winter habe sich im folgenden Sommer Schmelzwasser unter dem Gletschereis gesammelt und dessen Haftung reduziert.
Schutzhütten im Marmolata-Gebiet
Rifugio Contrin (2016 m, A.N.A., traditionsreiches Haus südwestlich der Marmolata-Südwand)
Rifugio Falier (2074 m, CAI, am Fuß der Marmolata-Südwand im Val Ombretta)
Bivacco Marco Dal Bianco (2727 m, Biwakschachtel am Passo Ombretta)
Capanna Punta Penia (3340 m, privat, kleine Schutzhütte in Gipfelnähe)
(Wikipedia)
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Climbing practice
A newbie climber is getting in some practice going up the side of the mountain here. His tender is below holding onto the other end of the rope (out of frame) should something fail.
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Shark Bay is a great diving location where you can observe reef sharks
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Koh Tao is a beautiful island located in the Gulf of Thailand, about 70 kilometers east of mainland Thailand. Part of an archipelago that also includes Koh Samui and Koh Phangan, the island is best known for its breathtaking natural beauty and diving and snorkeling opportunities. Koh Tao is known worldwide as one of the top destinations for divers. The island offers an abundance of diving schools and dive sites, ranging from shallow coral reefs to deep wrecks. The crystal clear waters and diverse marine biodiversity make it an ideal place to learn to dive or improve your diving skills. The island has several beautiful beaches with soft white sand and crystal clear water. These beaches offer excellent opportunities for sunbathing, swimming and relaxing. Koh Tao also has many opportunities for adventure activities such as hiking, rock climbing and kayaking. The island is covered in lush jungle and offers beautiful views from higher vantage points. Shark Bay is a diving location known for the opportunity to see reef sharks while diving. It is important to note that these sharks are usually harmless to divers and their presence adds to the appeal of this dive site. In addition to reef sharks, divers can enjoy a variety of marine life here, including tropical fish and beautiful corals.
The John Suwan viewpoint is located at the southernmost tip of Koh Tao. Depending on the weather, it's crucial to have water with you as it can get extremely hot on the way to the viewpoint and at the top. Temperatures above 40 degrees Celsius are not uncommon. The path to the top is rocky, challenging, and uphill. It's best to wear sturdy footwear and avoid sandals or flip-flops. There are several rock blocks you need to scramble over, though many of them have larger ropes attached to assist you in climbing up. Just before reaching the top, you'll also need to maneuver through a few rock blocks and then pull yourself up at the top of the rocks.
Upon reaching the summit, you'll be rewarded with what is considered one of the most stunning views of Koh Tao: a perfect panoramic view of Chalok Baan Kao and Thian Og bays. On a clear day, you can also see Koh Phangan and Koh Samui. Thanks to the view over the bays, you can capture beautiful photos of the crystal-clear turquoise water surrounding Koh Tao and the shallow coral reefs below. John Suwan gets its name from local landowners, as it was first discovered by Mr. Suwan and his friend Mr. John. A photo from the John Suwan viewpoint shows Shark Bay.
Koh Tao is een prachtig eiland gelegen in de Golf van Thailand, ongeveer 70 kilometer ten oosten van het vasteland van Thailand. Het eiland maakt deel uit van een eilandengroep die ook Koh Samui en Koh Phangan omvat, en staat vooral bekend om zijn adembenemende natuurlijke schoonheid en de mogelijkheden voor duiken en snorkelen. Koh Tao staat wereldwijd bekend als een van de topbestemmingen voor duikers. Het eiland biedt een overvloed aan duikscholen en duiklocaties, variërend van ondiepe koraalriffen tot diepe wrakken. Het kristalheldere water en de diverse mariene biodiversiteit maken het een ideale plek om te leren duiken of om je duikvaardigheden te verbeteren. Het eiland heeft verschillende prachtige stranden met zacht wit zand en kristalhelder water. Deze stranden bieden uitstekende mogelijkheden om te zonnebaden, te zwemmen en te ontspannen. Koh Tao heeft ook veel mogelijkheden voor avontuurlijke activiteiten zoals wandelen, rotsklimmen en kajakken. Het eiland is bedekt met weelderige jungle en biedt prachtige uitzichten vanaf hoger gelegen uitkijkpunten.
Het John Suwan-uitkijkpunt is gelegen in het uiterste zuiden van Koh Tao. Afhankelijk van het weer is het erg belangrijk dat je water bij je hebt, want op weg naar het uitkijkpunt en op de top kan het extreem heet zijn. Temperaturen boven de 40 graden Celsius zijn geen uitzondering. Het pad naar de top is rotsachtig, zwaar en bergopwaarts. Het is het beste om goed schoeisel te dragen en geen sandalen of slippers. Er zijn een aantal rotsblokken waar je overheen moet klauteren, hoewel aan veel van de grotere touwen zijn vastgemaakt om je te helpen naar boven te klimmen. Vlak voordat je de top bereikt, moet je je ook door een paar rotsblokken heen wurmen en jezelf dan bovenaan de rotsen optrekken. Wanneer je de top bereikt, wordt je beloond met wat wordt beschouwd als een van de meest verbluffende uitzichten op Koh Tao: een perfect panoramisch uitzicht op de baaien van Chalok Baan Kao en Thian Og. Op een heldere dag kun je ook Koh Phangan en Koh Samui zien. Dankzij het uitzicht over de baaien kun je prachtige foto's maken van het turquoise heldere water rondom Koh Tao en de ondiepe koraalriffen eronder. John Suwan dankt zijn naam aan lokale landeigenaren zoals het voor het eerst werd ontdekt door de heer Suwan en zijn vriend de heer John. Foto van het uitkijkpunt John Suwan met uitzicht op Shark Bay. Deze baai is een duiklocatie die bekend staat om de mogelijkheid om rifhaaien te zien tijdens het duiken. Het is belangrijk op te merken dat deze haaien meestal ongevaarlijk zijn voor duikers en de aanwezigheid ervan draagt bij aan de aantrekkingskracht van deze duikplek. Naast rifhaaien kunnen duikers hier genieten van een verscheidenheid aan zeeleven, waaronder tropische vissen en prachtige koralen.
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Koh Tao is a beautiful island located in the Gulf of Thailand, about 70 kilometers east of mainland Thailand. Part of an archipelago that also includes Koh Samui and Koh Phangan, the island is best known for its breathtaking natural beauty and diving and snorkeling opportunities. Koh Tao is known worldwide as one of the top destinations for divers. The island offers an abundance of diving schools and dive sites, ranging from shallow coral reefs to deep wrecks. The crystal clear waters and diverse marine biodiversity make it an ideal place to learn to dive or improve your diving skills. The island has several beautiful beaches with soft white sand and crystal clear water. These beaches offer excellent opportunities for sunbathing, swimming and relaxing. Koh Tao also has many opportunities for adventure activities such as hiking, rock climbing and kayaking. The island is covered in lush jungle and offers beautiful views from higher vantage points. Shark Bay is a diving location known for the opportunity to see reef sharks while diving. It is important to note that these sharks are usually harmless to divers and their presence adds to the appeal of this dive site. In addition to reef sharks, divers can enjoy a variety of marine life here, including tropical fish and beautiful corals.
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Koh Tao is een prachtig eiland gelegen in de Golf van Thailand, ongeveer 70 kilometer ten oosten van het vasteland van Thailand. Het eiland maakt deel uit van een eilandengroep die ook Koh Samui en Koh Phangan omvat, en staat vooral bekend om zijn adembenemende natuurlijke schoonheid en de mogelijkheden voor duiken en snorkelen. Koh Tao staat wereldwijd bekend als een van de topbestemmingen voor duikers. Het eiland biedt een overvloed aan duikscholen en duiklocaties, variërend van ondiepe koraalriffen tot diepe wrakken. Het kristalheldere water en de diverse mariene biodiversiteit maken het een ideale plek om te leren duiken of om je duikvaardigheden te verbeteren. Het eiland heeft verschillende prachtige stranden met zacht wit zand en kristalhelder water. Deze stranden bieden uitstekende mogelijkheden om te zonnebaden, te zwemmen en te ontspannen. Koh Tao heeft ook veel mogelijkheden voor avontuurlijke activiteiten zoals wandelen, rotsklimmen en kajakken. Het eiland is bedekt met weelderige jungle en biedt prachtige uitzichten vanaf hoger gelegen uitkijkpunten.
Het John Suwan-uitkijkpunt is gelegen in het uiterste zuiden van Koh Tao. Afhankelijk van het weer is het erg belangrijk dat je water bij je hebt, want op weg naar het uitkijkpunt en op de top kan het extreem heet zijn. Temperaturen boven de 40 graden Celsius zijn geen uitzondering. Het pad naar de top is rotsachtig, zwaar en bergopwaarts. Het is het beste om goed schoeisel te dragen en geen sandalen of slippers. Er zijn een aantal rotsblokken waar je overheen moet klauteren, hoewel aan veel van de grotere touwen zijn vastgemaakt om je te helpen naar boven te klimmen. Vlak voordat je de top bereikt, moet je je ook door een paar rotsblokken heen wurmen en jezelf dan bovenaan de rotsen optrekken. Wanneer je de top bereikt, wordt je beloond met wat wordt beschouwd als een van de meest verbluffende uitzichten op Koh Tao: een perfect panoramisch uitzicht op de baaien van Chalok Baan Kao en Thian Og. Op een heldere dag kun je ook Koh Phangan en Koh Samui zien. Dankzij het uitzicht over de baaien kun je prachtige foto's maken van het turquoise heldere water rondom Koh Tao en de ondiepe koraalriffen eronder. John Suwan dankt zijn naam aan lokale landeigenaren zoals het voor het eerst werd ontdekt door de heer Suwan en zijn vriend de heer John. Foto van het uitkijkpunt John Suwan met uitzicht op Shark Bay. Deze baai is een duiklocatie die bekend staat om de mogelijkheid om rifhaaien te zien tijdens het duiken. Het is belangrijk op te merken dat deze haaien meestal ongevaarlijk zijn voor duikers en de aanwezigheid ervan draagt bij aan de aantrekkingskracht van deze duikplek. Naast rifhaaien kunnen duikers hier genieten van een verscheidenheid aan zeeleven, waaronder tropische vissen en prachtige koralen.
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Ziplining Extravaganza: Hong Chong Yi’s Extreme Canopy Tours That Combine Nature and Thrills
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That trip to Florida had me climbing the walls!
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